Destroy

Imagen del libro "Éramos unos niños", Patti Smith and Robert Mapplethorpe -por el mismo-, NY 1986

DESTROY

Desde el pasado invierno al norte rondan los blogs de los coolhunters como parte del juego de piezas sobrepuestas y ahora están con su atrevida desnudes en las calles del verano, de nuevo están aquí… los jeans destroy.

Fue hace casi una década cuando la socióloga de la Moda y maestra de toda la camada jóvenes creadores que impulsaron el boom del diseño de autor post crisis 01, Susana Saulquin, proclamara la muerte del jean. Muchos salieron en contra de tal afirmación creyendo que se trataba de “no verlo mas” sin comprender que se refería al jean seriado, estandarizado y masivo “que acompañó a la sociedad industrial desde sus comienzos hasta la actualidad” suponia “el desafío para esta tipologia de evolucionar para permanecer” y en esta primera década del nuevo milenio, el jean lo logro.

De la mano del fenómeno de “florecimiento de los estilos” personales del nuevo milenio, ya va para una década de reinvenciones del jean. Los hemos visto decorados máximal como Just Cavalli, erotizados para ella y el en JL y D&G. Ajustado y colorido para flogger chupín o sobredimensionado cargarse los boxers y mil logos en hip-hip suburbio global. Ahora, de nuevo y a precios haute coure, reflejan los avatares de la vida. Rotos, desgarrados, lavados, lacerados, los vaqueros son maltratados al extremo. Un poco de lavandina y arena para cicatrizar y hacer brotar felpas e hilachas de rasguños, raspones, cortadas y mutilados, “Manos de tijera,- pero sin la sangre”.

Todo es apariencia! En verdad este “nuevo viejo” que primero fue el signo de rebeldes que como poetas malditos convirtieron sus jean gastados de mil batallas del uniforme obrero en panfleto anticonsumista destroy post punk en los frívolos 80s. Luego digestazo por la moda fue trofeo de fashion victim hecho a lomo de confeccionista esclavo y contaminación de aguas que ahora “va de retro” y llega de la mano de la responsabilidad social, el reciclaje y tecnología eco laser, ver pasarela Balmain. Pero es tan tenaz la pronta moda que ya hay una versión sobre jersey elastizado de “imagen jean destroy” lograda por termo trasferencia de efecto fotográfico hiperreal

NEUTRAL

Fotografias Nadine Zlotogora - colección invierno 2010

Neutral es el es concepto que parecen reflejar los nuevos usos del gris para esta temporada que marca un sendero que ya transita la segunda década del tercer milenio. Las pasarelas y los comercios reflejan hoy mas que nunca lo real y concreto en “gris”, que resulta ser el mejor mediador en tiempos de conflictos. Es el centro de todo ya que se encuentra entre la transición entre el blanco y el negro, y el producto de la mezcla de ambos o la suma de los opuestos complementarios –rojo+verde, amarillo+violeta, azul+naranja-. La mejor herencia que nos dejo la Bauhause, el color gris es una fusión de alegrías y penas, del bien y del mal. Da la impresión de frialdad metálica, pero también sensación de brillantez, lujo y elegancia. Al color gris se le asocia con la independencia, la auto-suficiencia, el auto-control, porque es un color que actúa como escudo de las influencia externas. Se asocia con lo intelectual y por algo la sustancia que forma el cerebro suele llamarse “materia gris”.

Hace casi un año la “Guru” del color Li Edelkoort argumento durante una entrevista con motivo de la apertura de su muestra en Paris "Arqueología del futuro" que “El gris será el color símbolo del próximo porvenir. No es el momento de tener o expresar opiniones fuertes, es tiempo de consenso y respeto, de unión y cooperación. Incluso Obama es símbolo del gris porque es hijo de una mujer blanca y un hombre negro. La mas innovadoras y estimulantes ideas además de hacer diseño de cooperación, de mezcla, de fusión, deberán hacer “narración del diseño”, debemos re-contar nuestras historias, para que el diseño se convierta el vinculo entre lo personal y lo cultural, que pueda expresar el complejo tejido social en la cual existimos”. Edelkoort -Holanda 1950- es además de “Guru” de tendencias, es editora de dos prestigiosas revistas de culto en el sector de indumentaria “View on colour” y “Blow”, y fundadora de Trend Union, empresa pionera de análisis de tendencias, ahora cuenta con una cartera de 1.500 clientes alrededor del planeta.

Sin embargo, el gris puede generar sentimientos negativos, “densas y oscuras nubes grises”, la niebla y el humo. El gris es el color de la evasión, independientemente que sea un gris claro o un gris oscuro. Esto se relaciona con separarse de todo, permanecer al margen de todo, y huir de compromisos impuestos. Oriente sucede todo lo contrario, es el símbolo de la serenidad y la sabiduría y en la Edad Media se lo consideraba símbolo de pureza y esperanza. Y fue esta le versión que vimos minimalista en los 90s.

Finalmente Edelkoort insistía en un nuevo y rico punto medio y considera que "el diseño debe integrar los aspectos funcionales y formales con espirituales y emocionales, encontrar un equilibrio entre el tecnológico/virtual y el hecho a mano, que sumar culturas y restar diferencias para disfrutar un presente atemporal”.

MILI

Y de nuevo, Chanel, Ralph Lauren y millones de marcas fashionistas de pronta moda en todo el planeta están reviviendo el estilo militar en sus lanzamientos de colección otoño invierno 10/11, que seguramente se vera en nuestra actual temporada al sur. Un look inspirado en el este europeo de Húsares, trench británicas y prints de camuflaje

El estilo Húsar, se originó en las bandas de guerreros en su mayoría serbios después de la invasión turca a Hungría en el siglo XIV. Los Granaderos aun hoy usan el mismo traje de hace dos siglos donde resalta característica la misma chaqueta corta, ajustada y con hombros remarcados, similar a la de colegios o bandas de músicos con vistosos colores. Como fueran las llevadas durante el imperio Alemán y la Rusia zarista. Entre ellos rojo, negro, verde, azul claro y oscuro, marrón e incluso de color rosa.

Los miembros de los Húsares tuvieron fama de apuestos e indisciplinados, los aventureros del ejército. Según enuncio Napoleón la imagen del Húsar era de imprudente, bebedor, rudo, mujeriego y con bigotes, se podría establecer alguna similitud con el estilo de un hard rock star?. Tal ves por eso fue la prenda elegida como uniforme para la mítica la tapa del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles del 67

Lxs chicxs coolhunters del tercer milenio querían hombreras ochentonas y para eso llegaron las chaquetas de húsar con sus potentes hombros rematados por charreteras y el pecho cubierto de insignias y galones, dicen las vidrieras fashionistas. Estas chaquetas de silueta triangular parchen ser la prendas llamadas a sustituir a las hombreras de los ochenta, en un look “desarmado”, mas urbano y de calle suerreal, combinada con unos jeans despedazados y las remeras acribilladas –delirio Balmain de la temporada-, versión rock de sus sugestivos mini vestidos de tachas con un aire cananas de Rambo.

Camuflaje, guerreras, saharianas, botas de cordones, gabardinas, monos y pantalones de combate. Sobredosis de caqui. Y, sobre todo, de trapos desgarrados que simulan haber pasado muchas noches ala intemperie o tal vez, sugieren fogosas refriegas a precios de mil euros.

A pesar de los astronómico de los precios y que las firmas de lujo pulsen por estos tipos de productos, lo “Mili” resulta esencialmente barato y accesible, sobre todo si se acude a las fuentes originales que nutren las tiendas de segunda mano menos pretenciosas y con unas tijeras y un poco de maña, nadie apreciará la diferencia entre la pieza más buscada de la temporada y una campera o remera del ejercito de “jardineros planetarios de la paz”.

Vestirse es también un ejercicio de la memoria

foto Robert Mapplethorpe

Louise Bourgeois nunca pensó en una despedida. Siempre quería ofrecer una visión de los dramas y temores que conforman su arte, un cotidiano que solo a muerte debería apagar. Un arte que ofreció una detallada panorámica de los sentimientos que perturban al ser humano: la memoria, el dolor, las complejas relaciones familiares, un collage de las emociones de la escultora nacida en París 1911.

Nacionalizada estadounidense de su obra lo que mas conocimos fueron sus esculturas monumentales de arañas Maman, construcciones oníricas, surreales y en profunda relación con los temores del inconsciente. Maman anido en el Museo Guggenheim Bilbao en el 99, y repitió en la explanada de ingreso de la Tate en el 07. Tenso los hilos nerviosos del capitalismo en una retrospectiva en el Guggenheim de New York en 2008 y tejió algo casi como una retrospectiva que se inauguro en el Georges Pompidou en 08. En la actualidad y sin previo acuerdo con la muerte, se ofrece en Venecia una muestra que ha resultado ser un homenaje póstumo a la artista, fallecida el pasado día 31 de mayo a los 98 años, e infaltable allí esta como el símbolo de su obra, una gigantesca araña que da la bienvenida a los visitantes en la puerta de las bodegas de antiguos almacenes de la sal, transformados por Renzo Piano en el Museo de la Fundación Vedova. Se trata de Crouching Spider (2003), ya expuesta en la Bienal del año anterior, una alegoría de la figura materna. "La asocio a mi madre, porque la araña es un animal que se esconde en los ángulos y pone trampas. Los ángulos dan seguridad. Pero ella no caía nunca en la trampa, por el contrario, trataba de poner trampas a los otros", escribió la artista en el catálogo y realmente como una trampa su ultima araña fue de tela y trapo, una trampa que impidió que por muchos años su escritora reconociera la influencia de su familia en su obra.

Sus padres poseyeron una galería dedicada principalmente a tapicerías antiguas y unos años después de su nacimiento la familia se mudó de París y estableció un taller para la restauración de tapicería y tal ves de allí la fascinación por el mundo textil. Mundo bien cercano como atestigua la serie de cuadros expuestos ahora también en Venecia de esta ultima década, realizados con telas de vestidos suyos, de su madre o de otros seres queridos, que eran para ella una forma de "repensar la vida". Según Germano Celant, comisario de la muestra "Vestirse es también un ejercicio de la memoria. Me hace explorar el pasado, pensar en cómo me sentía cuando llevaba cierto vestido. Los trajes son señales de tránsito en la búsqueda del pasado", escribió la artista. “Y sedas, lanas y trozos de ropa, que montados forman imágenes del universo de Bourgeois, son expuestos como una invitación, como una tentación a exhibir un mundo interior, ha retejer historias y experimentar nuevas redes y afectos”.

Larga vida al tartan

TARTAN

En calcetines y calzas, en camisas y vestidos y originalmente en faldas, los cuadros tartan han acompañado el estilo Escoses y los colores de los diferentes diseños a cuadros representaba el clan al que pertenecían. El traje original “Kilt” consistía en una larga tira de tela de lana “tartan” que los hombres usaban alrededor del cuerpo sujetando el restante sobre el hombro ajustado con un broche. La colocación del tartán se consideraba un arte, en el que los pliegues quedaban perfectamente ordenados al frente y atrás como nos recuerdan las faldas de los colegios hoy

De la cabeza a los pies los hemos llevado con logo British pero es claro que son los diseños para lana los mas clásicos de todos y son para nosotros solo reconocibles los mas contrastantes como los McGregor en rojo y verde, los McLaren en rojo y azul o los icónicos Burberry camel, marrón y rojo. Así la combinación mas usada por la maquina digestota de estilos de la moda para el Britpop, rojo y negro, no se le encuentre ancestro pero si una democrática y planetaria asimilación. Hace poco con la trágica muestre del diseñador Alexander McQueen lo recordamos llevado “abaderado” y en disímiles ocasiones una versión del diseño de su clan.

Intesex parecen ser las tipologias y las faldas de macho gaitero devinieron en sexy Xuxas colegialas del hentai. Y si ayer compraste una camisa en algodón liviano y te sentías vaquera sexy con minivestido y cinturón, hoy puede ser una en lana y serás el señor leñador o el Scotish boy que oculto yace tras el nirvana grunge.

Unos chupines cortados al bies –los cuadros se hacen rombos y hablamos ya de Tudor, también ingles- no pueden faltar en el guardarropa de lxs mayorcitxs cultorxs del glam rock, mientras los pop stars las odian porque según los asesores de imagen, habitualmente los cuadros “te engordan” y algo puede ya estorbar el cercano “recuerdo de uniforme colegial”.

Las últimas versiones del estilo se reportan en zapatillas que acompañan el retorno del fenómeno de las tablas en la ciudad con menos de surf y mas de street art. Bienvenido otro invierno en tartan.

Pulseras Power balance

Usar para creer

Notre Dame de Paris fue construido con los fondos recogidos por la venta en miles de relicarios con “jirones del prepucio del niño Dios”. Hoy los europeos pagan entre 32 y 43 euros por el nuevo tecno fetiche de temporada, la pulsera power balance.

Un trozo de plástico con "un holograma de Mylar en el que ha sido almacenada una frecuencia procedente de materiales naturales conocidos por sus efectos beneficiosos para nuestro cuerpo" dicen sus productores. Todo empezó hace poco y en cuestión de tres años, las tripas de silicón salieron del valley californiano y se popularizaron no solo gracias al boca a boca, han auspiciado tantos certámenes deportivos como a “stars” que las lucen en sus muñecas cuando asisten a los sociales y se dejan registrar en la red carpet con una, generando un fenómeno de “credibilidad mediática” que ha contribuido al éxito de las ventas.

Troy y Josh Rodarmel, dos hermanos nacidos en California y amantes del surf lanzaron al mercado la pulsera Power Balance. El propio Josh explicó el invento a la revista deportiva 'Slam': "Hemos introducido en hologramas frecuencias que reaccionan positivamente al campo magnético del cuerpo. Todo tiene una frecuencia, al igual que los teléfonos móviles, el wifi, las ondas y antenas de radio y todas reaccionan entre sí. Hay frecuencias que reaccionan negativamente con el cuerpo, pero otras lo hacen positivamente. Hemos descubierto cómo “fijarlas” en un holograma que, en contacto con el cuerpo, te proporciona equilibrio, fuerza y flexibilidad".

Ya fueron denunciadas por la ligas de consumidores de varios países europeos y el fraude de las pulseras mágicas parece mas un asunto de copia, replica y original que de lo efectivo o no del concepto del holograma sanador.

No se que tan poderosa pero si se que energía positiva!, si tienen nuestras versiones criollas de la cinta rojo Gauchito Gil o trenzada en hilos Umbanda blanco o multicolor. O en vueltas de mala con cuentas de madera y olor a sándalo. Que no me cobren por una banda de cobre en la muñeca como la que mi abuelo solía llevar.

Le Mâle Super G

Un super icono de la cultura gay tan deseado como un abdomen marcado pero mas aspiracional, Le Mâle ahora reaparece en edición limitada luciendo sobre el t-shirt de listas blancas y azules en el pecho como todo respetable super héroe, una gran G.

El famoso torso en cristal azul y blanco del “Sailor” es la imagen de la fragancia de Jean Paul Gaultier ultimo maestro de haute coutere famoso desde los 80 cuando sus colecciones renovaron el mercado de la ata costura con imágenes venidas de las calles parisinas multiculturales y sexuales post verano del 68. La línea nace con el estilo "Pin-up Boys" –nombre de su colección del 96- machos tan testosteronicos como los marineritos XXL de Tom of Finland, que lucieron pantalón de botones dorados, remerita rayada con solpas, mini kepis con anclita de brillantes y expresión de éxtasis en un posible homenaje al libidinoso Querelle de Fassbinder del 82. Pierre & Gilles habían hecho su versión teniendo en el protagónico la enorme pija de un porno star. Es una fantasía erótica sentir como suben los calores entre machos encerrados en barracas y duchas, como "In the Navy" de Village People nos hizo en la disco bailar.

¡God save McQueen!

God save McQueen!

Así rendían homenaje y expresaban su tristeza miles de admiradores y fashionistas que en cuestión de minutos se enteraron de la trágica muerte del alucínate creador londinense Lee Alexander McQueen el pasado jueves once.

Reconocido como genio desde su desfile de graduación del afamado Central Saint Martins en 1994, se convirtió en una de las figuras más destacadas de la escena de moda londinense. Una década después era ya un VIP y posaba enmagrecido para los medios con Naomi Campbell y Kate Moss, infaltable diva. Fue McQueen quien cerró su desfile de primavera-verano de 2006 en París con el lema Te queremos Kate impreso en una remera negra, cuando hervía el escándalo que suscitó la publicación de unas fotos en las que se veía a la modelo esnifando cocaína.

De pequeño ya hacia modelos para sus hermanas y fue aprendiz de sastre en Savile Row “la milla dorada de la sastrerías”. Se dice que entonces escarchaba los forros de los trajes de Carlos el príncipe de Gales, mientras ejercía el arte de los taylors, elaborar trajes impecables a medida. Por eso en sus presentaciones siempre una línea de blazers servia de estructura de líneas perfectas a toda la riqueza imaginada en sueños febriles, ajustados en horas de ilustraciones y realizados por ejércitos en talleres de producción y estilismo. Hacia uso de todos los recursos de parafernalia victoriana o tecnología espacial. Cuando fue seleccionado como sucesor de Galiano en la dirección creativa de Givenchy en el 98, presento sus “tailleurs” con corsés en plexiglás como los que presentara Miyake años atrás pero esta ves, tachonados de mariposas multicolores que salían por doquier.

Sus lineas en principio cercanas al estilo Thierry Mugler con sus formas angulosas de los 80s pronto se redondearon hasta recordarnos el new look de Dior en reloj de arena y faldas pencil estrechísimas. Otra ves estudió a Balenciaga y así conocía bien a los maestros que mezclaba con geishas, drags y boudoir, en alucinantes performace.

En el 99 sobre el escenario, brazos robotizados danzaron y pintaron el traje de la modelo que giraba como en cajita de música en una magistral obra del arte multimedial.

Siempre fantástico y poético su carrera se tejió entre las nuevas tecnologías y los oficios milenarios mientras los cybermedios seguían día a día en streming “su privacidad.”.

Siempre innovador de nuevo fue Kate su musa y quedo inmortalizada como primera modelo animada en hologram. Así la vieron levitando entre fluidos azules celeste brillar para desaparecer hecha estrella, proyectada con lasers al interior una pirámide de de cristal repleta de gas, en la semana de la moda de Paris del 2006.

Fue un frecuente colaborador de músicos, vistió a Björk en la portada de su álbum Homogenic, y de su ultima colección La Atlantis de Platón, poblada por criaturas oníricas vestidas con estampas 3D entre aves y pieles exóticas, fueron las increíbles plataformas las que se robaron el show el pasado mes de octubre en Paris. Modelo que la recién llegada al sequito McQueen Diva Lady Gaga, eligiera para el video su éxito Bad romance.

Toda una marca inglesa en las grandes ligas del lujo, como McQ. había firmado con Gucci -lo que le aseguro la distribución en casi 40 países- y ahora el poderoso grupo “no sabe si participara” a pocos días de la próxima semana de la moda de Londres. Anecdotico se repite la historia de hace tres años cuando la muerte de su amiga y mentora Isabella Blow, enluto el evento. El “enfant terrible", el "hooligan de la moda inglesa” -por su reconocible cabeza rapada-, recibió en octubre de 2003 el título de Comandante de la Orden del Imperio británico, de manos de la reina Isabel II. En sus creaciones la realeza del espíritu británico se vio renovada y las puestas en escena fueron lo mas bello del imaginario gótico punk donde desfilaron una a una las Alicias, Ofelias, Ginebras y Morganas, entre decorados de los cuentos de los hermanos Grim.

El Kaiser Lagerfeld dijo al entrarse de la desaparición del reconocido “maestro del drama y amigo de la muerte”, “Tanto trabajar con lo oscuro puede llegar a seducirte” y otra fan de los miles de jóvenes fashion victims y cosplays asiáticas “Es una tragedia para alcanzar la eterna juventud”. Mientras, se especula en los medios sobre un suicidio a raíz de sus depresivos comentarios en tiwtter, después de la muerte de su madre la semana anterior.

!God save The Queen, God save McQueen!